Царицынское
Генеалогическое
Общество
основано
в 2006 году
* * *
| |
Нижняя Волга
Выдержки из "Путеводителя по всем русским водным путям" (1908),
составленного капитаном П.А.Олениным
... верстах в 50 ниже Сызрани, Волга вступает в богатую Саратовскую губернию, близ села Черный Затон, по имени которого называются и береговые, тянущиеся здесь горы.
Саратовская губерния - одна из самых хлебородных в империи, благодаря своему чернозему. Территория ее занимает 7.733.833 десятин, из которых только 46% принадлежит настоящим земледельцам-крестьянам, отчего происходит обычное русское малоземелье. Население, занимаясь почти исключительно сельским хозяйством, находится в зависимости от урожаев и поэтому далеко от благосостояния. Любопытно, что в Саратовской губернии находится настоящая маленькая Германия, состоящая из "колонков", населенных немецкими выходцами еще со времен Екатерины II-й. Эти немцы не поддались влиянию окружающего их русского населения и сохранили вполне свою самобытность. В душе, вероятно, они не Россию, а Германию считают своим "фатерландом". Русские, их соседи, постоянно пеняют на то, что немцы владеют лучшими землями губернии, - вряд ли, однако, это справедливо: правильнее было бы сказать, что они усовершенствовали свои владения и сделали то, на что их русские соседи малоспособны, и отсюда их благосостояние.
Первым значительным пунктом Саратовской губернии на Волге является Хвалынск, столица саратовских последователей различных сект. Сам по себе город неважный и отделен, к тому-же, от реки лугами, но, благодаря крупной хлебной торговле, имеет свое значение среди волжских городов. По р.Черемшану, впадающему здесь в Волгу, находится множество скитов раскольников-поповцев и живут белокриницкие староверческие архиереи.
Для туристов Хвалынск интереса не представляет; достаточно полюбоваться на него издали, особенно ранней весной, когда везде цветут плодовые сады и город утопает в цветочном снегу.
Ниже Хвалынска находится Алексеевский затон острова Самолет, где устроены зимовки и мастерские для пароходов. Отсюда, и из других прибрежных селений этой местности, производится очень значительный экспорт яблок, особенно аниса.
В 55 верстах от Хвалынска раскинулось громадное село Балаково, не уступающее городу по числу жителей (около 20000), а по своему торговому значению превосходящее многие из них. Экспорт одного только хлеба отсюда превышает 10 миллионов пудов в навигацию, но кроме того, через Балаково идет лес с верхней Волги в степи Саратовской губернии. В селе масса мельниц и лесопилок и особенно много амбаров-зернохранилищ (на 7-8 миллионов пудов).
Верстах в 40 от Балаково на р.Кушуме находится курорт "Столыпинские минеральные воды", лечащие всю Россию. Для лечебных целей служат: рассольная вода озера Алексеевского, соляной источник, железный источник и грязи. Там выстроены два скромных ванных здания. Есть дачи и номера для приезжающих. Парк, по соседству дубовый лес. Сезон делится на два курса: с 15 мая по 1 июля и с 1 июля по 15 августа.
На правом берегу Волги, в 30 верстах от Балаково, живописно раскинулся на скатах меловых гор значительный город Вольск, очень благоустроенный и чистый; город этот - создание известного волжского богача Злобина, который не щадил средств на его усовершенствование и свои заботы завещал и своему потомству. В XVIII веке на месте Вольска было село Малыковка, во время пугачевщины примкнувшее к самозванцу и за это подвергшееся грозной каре от поэта Державина, одного из усмирителей восстания. Державин жестоко наказал "бунтарей". Зачинщики были повешены при торжественной обстановке. "Сие, - говорит в своих записках Державин, - так сбежавшийся народ всего села и из окружающих деревень, устрашило, что хотя их было несколько тысяч, но такая была тишина, что не смел никто рта разинуть". При этом, 200 человек были высечены плетью, и "самую должность палачей, не иные кто, как те же самые поселяне, которые были обвинены в измене, исполняли". Державин расхаживал среди этой экзекуции и причитывал, "чтобы они впредь верны были государыне, которой присягали". После этого, конечно, Малыковка была разграблена победоносными войсками. В 1780 году село Малыковка было переименовано в город и постепенно заняло выдающееся положение на Волге своими крупными оборотами (хлеб и лес). В городе много училищ, в том числе знаменитая Вольская военная школа, не так еще давно бывшая своего рода арестантскими ротами для всех русских кадетских корпусов. Подвиги питомцев этой школы, обозленных и искалеченных военной педагогией, стали легендарными. Наконец, немного лет назад, великий князь Константин Константинович принял к сердцу эту школу, и теперь она совершенно изменилась. То, что не поддалось самой суровой дисциплине, не устояло против гуманности... В городе и его окрестностях много различных заводов, в том числе два громадных цементных.
В Вольске есть несколько порядочных гостиниц. Город соединен железнодорожной ветвью с Аткарском. Против него, на левом берегу Волги, находится устье значительного притока Волги, Б.Иргиза, знаменитого в истории своими скитами и легендами о пребывании здесь Пугачева.
Ниже Вольска идет целый ряд крупных селений, перечислять которые не стоит. Во времена оны здесь было много разбойников, легенды о которых живут и до сих пор в народной памяти.
Во второй половине XVIII века Императрица Екатерина Великая, желая заселить богатейшие земли Поволжья, скудные населением, пригласила переселиться туда предприимчивых иностранцев. Много немцев и швейцарцев откликнулось на ее зов и заняли эти земли. Правительство Екатерины проявило трогательную заботливость по отношению к переселенцам и не только отвело им громадные земли, но и выстроило для выходцев дома, снабдило их необходимым живым и мертвым инвентарем. В настоящее время на Волге расположено около 40 немецких колоний ("колонков"), живущих очень зажиточно, сохранивших свой иноземный склад жизни. Наиболее значительные из этих колонков: Шафгаузен, Базель, Цюрих, Цюг, Люцерн, Орловское, и, в особенности, Екатериненштадт, или Баронск. Колонки эти составляют две волости и в них числится свыше 60000 жителей. Религия лютеранская.
В Баронске много заводов и мельниц и местечко это ведет обширную торговлю хлебом и мясом; одного только хлеба Баронская пристань отправляет более 2 миллионов пудов.
Баронск основан бароном Борегаром и от него получил свое второе название. В нем сосредоточено управление волостью.
Далее замечательны селения Елшанка и Чардым. Еще далее Волга подходит к Саратову.
Теперь уместно упомянуть о своеобразной достопримечательности Волги на этом плесе: о знаменитых Саратовских дамбах, искуственных гидротехнических сооружениях, стоивших безумных денег. Эти дамбы (плотины), вопреки мнению и протесту местных деятелей, опытных волгарей, были возведены Министерством Путей Сообщения, с целью улучшить судоходные условия Волги в этом месте и направить ее течение к правому, Саратовскому берегу, где она сильно обмелела.
Но, как всякое начинание, не согласованное с практикой, а создавшееся в Петербургских канцеляриях, дело это провалилось и дало печальный результат: еще большее обмеление Волги у Саратова, дошедшее до того, что в межень большие пароходы подходить к городу не могут, - и обогащение некоторых соорудителей этих дамб. Можно без преувеличения сказать, что дно Волги здесь вымощено дорогими народными рублями, а о достоинстве и смысле этих искуственных речных препятствий достаточно заметить, что 3-4 года тому назад само министерство признало необходимым уничтожить эти дамбы, на что и ассигнованы новые громадные средства.
Такая порча реки с затратой больших денег производится не только около Саратова, но и в других участках Волги. Туристу, путешествующему по ней, не раз представится случай убедиться в нецелесообразном заведывании великой водной артерией. Он увидит каменные заплаты на песчаных берегах, сделанные для воспрепятствования размыва их: не надо быть специалистом, чтобы понять наивность этой меры, которая могла бы принести пользу только в том случае, если бы так были облицованы камнем все песчаные берега, а не отдельные клочки. Увидит турист и косы, мешающие судоходству, и до сих пор не уничтоженные даже у таких важных пристаней, как Казанские; нарушения правил плавания при следовании караванов под буксиром и особенно при сплаве плотов также поразят даже неопытного человека, особенно загромождение реки плотами, этой постоянной угрозой судоходству. Разговорившись со знающими людьми, турист вынесет много интересных данных о вреде бюрократического распорядительства живым делом; он узнает, что только благодаря устранению от него людей местных, опытных, практичных, на Каме до сих пор нет приличной обстановки бакенами, а такие важные реки, как Ветлуга, Унжа, только наполовину и не на долгое время судоходны. Узнает он также и о том, что лучшее средство борьбы с перекатами - это землечерпание, но что, несмотря на всю очевидность этого, только в последние годы за него принялись сравнительно деятельно (благодаря настойчивости инженера Клебера), а ранее предпочиталось устилание дня деньгами в виде устройства дамб, только мешающих судоходству за редкими исключениями.
На 1245 версте от Нижнего, на левом берегу Волги, против Саратова раскинулась бывшая его пригородная слобода Покровская, ныне село Самарской губернии. Сюда из степей на лошадях, волах и верблюдах подвозится громадное количество хлеба, и, благодаря этому, слобода является одним из самых оживленных пунктов Волги, соперничая даже с самим Саратовом. Здесь-же, ко времени уборки хлеба, бывает самая крупная рабочая "биржа": тысячи пришельцев из разных губерний нанимаются здесь на степные работы.
В Покровской слободе более 30000 жителей (очень много малороссов, так как сюда переселялись они в XVIII веке, и немцев). В слободе несколько церквей, банки, клуб, магазины и по внешнему виду она напоминает город. Но достопримечательностей нет. Интересна только кипучая жизнь этого торгового места. Следует еще заметить, что несмотря на миллионные торговые обороты, в слободе нет никакого благоустройства и страшная грязь.
Отпуск одного только хлеба отсюда водой превышает 10 миллионов пудов в навигацию. Эта цифра говорит сама за себя. Кроме того, более 3 миллионов пудов идет по узкоколейной железной дороге, соединяющей слободу с г.Уральском. Эта линия служит также путем для азиатских товаров на Волгу. От ст.Красный Кут теперь ведется линия на Астрахань.
Покровская слобода сообщается с Саратовом особыми перевозными пароходами, а зимой омнибусами-санями.
Город Саратов, претендующий на звание "столицы Поволжья", лежит в горной котловине правого берега. Так как река ушла от него влево, благодаря сооружению неудачных дамб, и против города находится теперь громадный остров, то эта претензия падает сама собой. По той-же причине город с реки нельзя назвать красивым: только весной зрелище его живописно. Но зато внутри город хорошо устроен, имеет много обширных площадей, широкие улицы и прекрасные постройки, а вид с его возвышенностей на заволжье очень величественный.
Происхождение Саратова относится к XVI веку. Первоначально он был крепостью против кочевых племен, населявших приволжские степи. И много бед выпало на его долю.
Уже в 1604 году город был разграблен самозванцем, выдававшем себя за сына царя Федора Иоанновича. И на протяжении свыше 150 лет то и дело Саратов был ареной кровопролитий: брал его и Стенька Разин, и Федька Желудяк. Эти постоянные нападения заставили правительство перенести город с левого берега Волги, где он первоначально находился, на правый, под защиту гор; но и это не помогло: через 35 лет новый город был разорен казаками под предводительством атамана Булавина, и, наконец, Емельян Пугачев разгромил город и отдал его на трехдневное разграбление.
Еще Петр I-й, будучи здесь, за беды, претерпевшиеся Саратовом, отдал ему во владение все видимое с Соколовой горы пространство земли, и теперь у города около 80.000 десятин всяких угодий.
Только после усмирения Понизовой Вольницы Саратов получил возможность мирно развиваться. И теперь это громадный город с 200-тысячным населением и крупнейшей производительностью. В городе более 70 фабрик и заводов (мукомольное, маслобойное, табачное, механическое, пивоваренное производства) с производительностью свыше чем на 20 миллионов рублей. Кроме того, Саратов отчасти является для Московско-Тульского района передаточным нефтяным пунктом. Всего на одни только Саратовские пристани прибывает товаров не менее, чем на 30 миллионов рублей, и на 20 миллионов с них отправляется. Следует, однако, заметить, что тормозом в дальнейшем развитии промышленности Саратова является все то-же удаление Волги от города.
Достопримечательностей в Саратове не много. Можно указать на кафедральный собор, воздвигнутый в память жертв Отечественной войны. Замечателен еще музей, сооруженный профессором Боголюбовым, в память мученика за идею, знаменитого Радищева. Музей довольно богат; в нем есть замечательная нумизматическая коллекция, кабинет Тургенева, библиотека с рукописями корифеев нашей литературы и скульптурное отделение при картинной галерее.
Известный публицист, "отец русского социализма" и основоположник эпохи 60-х годов, Чернышевский учился когда-то в Саратове. Возвращенный из сибирской ссылки, в которой он пробыл 20 лет, Чернышевский сначала был поселен в Астрахани, а в последний год жизни (1889 г.) переведен в родной Саратов, где и скончался. Здесь же и его могила.
В Саратове около 100 учебных заведений (из них 10 средних), и город, кажется, дождался и столь необходимого для него университета. Много ученых обществ. Вообще интеллектуальная жизнь Саратова стоит достаточно высоко. Театров несколько. Есть и опера. Летом кафешантаны. Через Тамбов Саратов соединен железной дорогой с Москвой. В городе ходит конка.
Гостиницы: "Европейская", "Россия", "Биржа", "Центральная" (на Александровской улице). Цена обычная.
В межень большие пароходы к городу подходить не могут и поэтому пассажиров пересаживают на мелкие и затем они могут снова сесть на свои пароходы (посетив Саратов) на пристани Увек (в 7-8 верстах ниже города). Увек интересен горой, где находят много древних вещей.
За Саратовом совершенно меняется характер волжских берегов, особенно правого. О горах, поросших лесом, больше и помину нет. Везде крутые голые громады отвесно падают к реке. Зелень только в долинах, вблизи сел. И тем не менее, нельзя отказать этой части реки в своеобразной, могучей красоте, правда, скоро надоедающей, благодаря своему однообразию. И Волга здесь на диво широка и величественна.
Селений в этом плесе сравнительно немного, но зато они поражают своей величиной: 3-4 тысячи жителей - это обычное число. В горах здесь находят много остатков пребывания в этих местах Понизовой Вольницы. Немало фабрик и заводов (Волжский сталелитейный, Саратовская мануфактура и др.). Из сел надо упомянуть Широкий Буерак, Большую Хмелевку, Синенькие, Сосновку, Мордово (выделка сарпинки), Ахмат (производство корзин). На левом, степном берегу, одна за другой тянутся богатые немецкие колонии; из них главные - с.Ровное (5000 жителей; операции пристани - около 7-8 миллионов пудов).
В 115 верстах от Саратова, на левом берегу, находится громадное село Золотое, знаменитое своим плодоводством.
Далее, в 25 верстах ниже, расположено с.Лапоть, близ которого находится прославленный утес Стеньки Разина, на котором он, по преданию, творил суд и расправу. Кроме легенды, утес этот ничем не замечателен и без указания его нельзя отличить от ряда других утесов, и он совершенно теряется при сравнении с находящейся рядом громадной, обнаженной горой Дурманом, иначе Стенькина Тюрьма, где, говорят, разбойники скрывали своих пленников.
Ниже Дурмана начинаются знаменитые Столбичи, ряд голых отвесных утесов, мрачно высящихся над Волгой и принимающих причудливые очертания каких-то замков и башен с колоннами. Когда пароход идет близ Столбичей (не Волгой, а Воложкой, - это бывает при многоводии), то любой лоцман покажет туристу интересную игру природы на одном из утесов, каменную фигуру "татарки", пьющей чай. Видеть ее можно, однако, только с определенного пункта.
Несколько ниже, здесь к левому берегу Волги подходит Астраханская губерния, но далее опять уступает место Саратовской.
Следует отметить еще на этом плесе красивую Уракову гору, покрытую растительностью. Это любимое место знаменитого разбойника Урака.
В 1465 верстах от Нижнего, на правом берегу, на голых отрогах гор, находится значительный город Камышин, столица Понизовой Вольницы, в которой были надежные убежища разбойников. Легенды до сих пор хранят о них память. Интересно повествование о том, как старообрядцы-казаки с Дона громили Камышин, чтобы не допустить его жителей брить бороды по указу Петра I-го.
Теперь Камышин - обыкновенный уездный город с 19000 жителей, с несколькими училищами, с 34 заводами средней руки. Но коммерческое значение города все-же велико, потому что он служит как-бы базаром для своего уезда; продукты бахчеводства (арбузы, дыни) находят здесь громадный сбыт; кроме того, значительный экспорт хлеба. Через Николаевскую слободу, находящуюся на противоположном берегу Волги, Камышин ведет деятельную торговлю со степным Заволжьем. (Вывоз: мануфактурные и бакалейные товары, лес; ввоз: хлеб и соль, добываемая в громадных количествах из недалеко находящегося озера Ельтона).
Камышин соединен ветвью железной дороги с Тамбовом.
Начиная от Камышина, большинство селений в этом крае занимается бахчеводством и снабжает всю Россию арбузами и дынями. Цены на них на месте баснословно дешевы. Значительнее других села: Сестренка, Антиповка, Быковы Хутора, Балыклей, Александровское с курганами "Царские могильцы", Пролейки, Пичуга, Песковатка и другие. Все очень населенные: 3 - 4000 жителей здесь - не редкость в самом рядовом селении. Самым, однако, значительным селом на этом плесе до г.Царицына является посад Дубовка с 20000 жителей, мало уступающий любому уездному городу.
Дубовка, служившая раньше передаточным пунктом с Волги на Дон, теперь уступила это значение Царицыну, но все-же ее торговля очень велика (хлеб и лес). Оборот пристаней в навигацию свыше 5 миллионов пудов. Посад очень богат (имеет около 13 тыс. десятин земли). В нем есть несколько мельниц и заводов, между прочим горчичные (выделка горчичного масла и горчицы в порошке). Жители занимаются также выделкой ковров и сусликовых шкурок. Славятся дубовские дыни.
Посад довольно старого происхождения (1742 г.). Вместе с несколькими другими поселениями Дубовка служила станицей для Волжского казачества, но так как оно было очень беспокойно и поддерживало Понизовую Вольницу, то и было упразднено. Казаков переселили на Терек, а Дубовку заселили выходцами из средней России.
В Дубовке до сих пор хранится дом волжского атамана, прозванного за поход в Персию "Персидским", похожий на мрачную крепость. В окрестностях есть несколько курганов; около Песковатки (2 версты выше) находятся развалины древнего города (много находок), а у села Пичуги (15 верст от Дубовки), близ д.Мечетной, сохранились развалины татарского города, может быть, предместья знаменитого Сарая. Около этого места, против Черного Рынка, Волга отделяет от себя большой рукав, р.Ахтубу, идущий вдоль левого берега параллельно Волге верстах в 25-40 от нее и соединяющийся, то и дело, с ней протоками. По Ахтубе ходят небольшие пароходы до г.Царева, Астраханской губернии. Туристу, имеющему время, рекомендуется сделать и эту небольшую прогулку.
В 1635 верстах от Нижнего, на правом берегу Волги, находится громадный уездный город Саратовской губернии, Царицын, по саоему торгово-промышленному значению соперничающий с Саратовом. Сам по себе город, выстроенный в песчаной местности, неказист, но, благодаря своему географическому положению, является очень важным пунктом. Он находится всего в 60 верстах от Калача-на-Дону и соединен железнодорожной ветвью с ним, и, следовательно, здесь бассейн Каспийского моря с его Волгой соединяется кратчайшим путем с бассейнами Азовского и Черного морей. Кроме того, через Грязи Царицын соединен железной дорогой с Москвой, а с Кавказом через железную дорогу, ведущую от Царицына к ст.Тихорецкой Владикавказской ж.д. Таким образом, Царицын является передаточным пунктом первостепенной важности и здесь происходит постоянный товарообмен. Главными предметами торговли являются: нефть, керосин, хлеб, рыба, лес, соль и произведения фабричные. Царицын является главным лесным рынком для всех лесных губерний Волжского бассейна и отсюда снабжается лесом значительная часть южной России. Затем, в Царицыне происходит перегрузка рыбы, приходящей из Астрахани и направляемой во внутренние губернии России (свыше 10 миллионов пудов). Всего-же, операции царицынских пристаней (прибывающие и уходящие товары) превосходят 100 миллионов пудов за навигацию. Кроме того, и сам Царицын, имеющий более 60 фабрик и заводов (между прочим металлический французский с громадным оборотом), служит важным отправителем. Крупно также и горчичное производство.
О Царицыне упоминается уже под 1589 г. Когда-то здесь было татарское селение. Потом образовался сторожевой городок, который несколько раз переходил из рук в руки то того, то другого атамана (Стенька Разин, Сережка Кривой, Булавин и др.), но против полчищ Пугачева, будучи хорошо укреплен, устоял. С развитием пароходства Царицын гигантски вырос: в 1861 году население его определялось 6,5 тыс. человек, а в 1904 году уже превзошло 80 тысяч ! Древностей в городе не сохранилось, кроме палки Петра I-го (хранится в Думе), его обычной эмблемы. Гостиницы: "Белочкина", "Семейная", "Столичные №№", "Россия", "Франция" и др.
За Царицыным начинается самая однообразная, но очень интересная часть Волги. Оба берега здесь, обыкновенно, низменные. В обе стороны тянется громадная пустыня, нередко солончаковая, обитаемая кочующими киргизами и калмыками. Летом вся эта пустыня представляет неприглядный, выжженный вид. Растительность (ивы, камыши) держится только у бесчисленных здесь протоков Волги, которых тем более, чем ближе к морю. Во время половодья, начинающегося здесь в мае, когда сюда доходит верховая вода, все эти протоки (так называемые ерики) сливаются в одно широкое море, плявя по которому почти нельзя различить берега, - так они далеко. Ранней весной по ночам турист может иногда полюбоваться здесь удивительным зрелищем: горизонт объят заревом. Это выжигаются сухие камыши. В этом плесе невольно забывается, что находишься на русской реке: видишь странные постройки на сваях (плоты) при рыбачьих промыслах; кое-где в зелени ив белеют калмыцкие молельни (хурулы), напоминающие Китай. По берегам пасутся верблюды и буйволы. На реке много невиданной птицы: пеликаны (птицы-бабы) сидят на отмелях, грузные и ленивые. Массами ловят черные бакланы рыбу; летят дрофы, гуси, лебеди, - иногда даже, залетные гости, красные фламинго. Уток множество. На реке то и дело шныряют рыбацкие лодки и идет лов. Население здесь живет рыболовством.
Если удалиться в степь, то можно встретить и кочевых киргиз-кайсаков, ищущих зеленых пастбищ со своими стадами овец и табунами коней.
На пристанях и на пароходах то и дело попадаются инородцы (киргизы, калмыки, татары) в невиданных одеяниях. Зрелище это вполне вознаграждает за однообразие видов, а ночи, к тому же, удвительно прекрасны, и звезды горят в темном небе совершенно по-южному, как яркие лампады.
С моря дует теплый, ласкающий ветер-моряна - и величие громадной реки, сравнительно пустынной, точно ушедшей от шаблонной цивилизации, удивительно действует на душу путешественника.
Селений в этом плесе сравнительно мало. Землепашество здесь самое жалкое (благодаря скудости почвы, бывшей некогда дном соленого моря). Потому люди селились там только, где им было удобнее заниматься рыболовством.
В 30 верстах от Царицына, при впадении справа в Волгу реки Сарпы, находится богатая и своеобразная Сарепта - настоящий уголок Германии, - населенная гернгутерами. Любопытно побывать здесь и сравнить немецкое благополучие с русским горемычным житьем-бытьем: день, да ночь - сутки прочь...
Колония эта, насчитывающая свыше 8000 жителей, занимается выделкой горчицы и сарпинок, а также садоводством. Сообщение с Царицыным на пароходе или по железной дороге. Плата от пристани или вокзала извозчику - копеек 40-50. Гостиница "Меннель".
За Сарептой идут села Черноярского уезда, из которых особенно значительны: Светлый Яр, Рай-город, Шишкинское, чтимое буддистами-калмыками (т.к., по преданию, здесь останавливался бог Бурхан), Каменный Яр. Громадное промышленное значение имеет слобода Владимировка, на левом берегу Волги (7000 жителей), соединенная железной дорогой с громадным соляным Баскунчакским озером (60 верст).
Очень интересно побывать на этом своеобразном промысле, где солнце, играя в изломах соли, производит миражи.
Надо помнить только, что на Баскунчаке палящий зной, пресную воду привозят с поездами, и что туриста ждет там зрелище действительно каторжного труда.
На озере работают свыше 1500 человек, преимущественно киргизов, которые и добывают более 20 миллионов пудов соли в год. Далее, в 100 верстах от Владимировки, в раскаленной солнцем степи, где приволье сусликам, да сайгам (род антилопы), находится административный центр управления киргизской букеевской ордой - Ханская ставка.
Первый город Астраханской губернии, попадающийся туристу, плывущему из Царицына, - Черный Яр (8000 жителей), известный своими арбузами, ничем, кроме этого не замечательный, точно вымерший. Еще далее с.Соленое займище, памятное в истории тем, что здесь разбитый Пугачев переправился через Волгу и ушел в степь. Еще далее богатое село Никольское (экспорт арбузов), Ветлянка, прославившаяся чумой 1878 года, Енотаевск, жалкое подобие города, как и все вообще города Астраханской губернии.
Отсюда уже то и дело попадаются рыбачьи промыслы по берегам Волги. Но всего их более, конечно, за Астраханью, в дельте Волги, по ее бесчисленным протокам, кишащим рыбой. После Енотаевска идет много крупных селений; все они однообразны и по промышленности своих жителей ничем друг от друга не отличаются. Из них важнейшие: Владимировское, Сероглазинское (может быть, родина Ермака), Тюменевка, имение калмыцких князей Тюменевых, с красивым хурулом, Лебяжье, Петропавловское, Замьян (здесь Волга отделяет крупный рукав Бузан), Дурновское. Около с.Хохлацкого (7 верст от Астрахани), по преданию, в местности "Жареные бугры" была столица хазаров, древний Итиль. До сих пор находят множество человеческих остатков. Далее встречается с.Карантинное и Форпост, предместье Астрахани, на правом берегу. Не дойдя до Астрахани, Волга поворачивает направо, и сразу открывается удивительный вид на столицу низовой Волги с ее рейдом, покрытым тысячами судов, снующих во все стороны по широкой, мощной реке, достигающей здесь до 4 верст ширины. Особенно красиво это зрелище ночью, когда тысячи огней на берегу и на воде придают ему совершенно волшебный вид. Немного выше Астрахани Волга отделяет от себя крупный рукав, реку Балду, так что сама Астрахань находится на громадном острове, образуемом этим протоком и главным руслом Волги, Бохтемиром. Кроме того, р.Кутумом город разделен на две части. С юга Балда и Бохтемир соединены между собою многими второстепенными протоками, так что Астрахань, действительно, оказывается расположенной на острове, возвышающемся над уровнем Каспийского моря всего на 5-6 футов, а по отношению к океану - лежащим на 80 футов ниже его уровня, поэтому город окружен со всех сторон высокими земляными валами, без чего во время половодья ему грозило бы затопление. Впрочем, был случай, когда эти валы не в силах были противостоять бешеному напору стихии и приходилось бороться с ней, так сказать, вручную. Однажды Астрахань была спасена только великодушием одного из крупных хлеботорговцев, который пожертвовал тысячи мешков муки. Ими заваливали размываемые волнами места валов.
Для осушения города (а также как вспомогательное средство от наводнений) в Астрахани прорыт Варвациев канал, соединяющий р.Кутум с Волгой. Назван так в честь Варвация, авантюриста, ставшего патриотом и благодетелем Астрахани.
На одном из наиболее возвышенных бугров расположен древний астраханский кремль, обнесенный стенами. Происхождение его относится к временам Бориса Годунова. В кремле сохраняется много остатков седой старины, особенно в его Успенском соборе (1699 г.)
Происхождение Астрахани теряется в глубине незапамятных времен. Некогда здесь было хазарское царство (разгромленное Святославом). Затем вся эта местность попеременно находилась во власти разных кочевых народов, пока ею не завладели татары, основавшие здесь Астраханское царство. Оно долго было вполне самостоятельно и только после разгрома татарских полчищ Димитрием Донским создалась как-бы зависимость царей Астраханских от Москвы: молодая астраханская аристократия во главе со своими царевичами стала ездить в Москву и поступать даже на службу к великим князьям Московским, которые, случалось, даже утверждали того или другого любимца на царство. Один из таких, царь Ямгурчей, однако, изменил Москве и за это после покорения Казани Иоанн Грозный двинул свои войска на Астрахань. Ямгурчей бежал, и русские завладели городом без боя.
Вся история Астрахани - сплошной мартиролог. Набеги кочевников чередовались с нападениями казачества. Самозванцы также не миновали города. Василий Елагин, лже-Петр, выдававший себя за сына царя Федора Иоанновича, разграбил Астрахань в 1605 году. Заруцкий с Мариной Мнишек также побывали здесь. Татары пытались снова завладеть городом. Волжские удальцы - Разин и его сподвижники - в 1670 году разорили Астрахань до тла. Повальные болезни, нападения, бунт стрельцов, разгром города Пугачевым чередуются в истории Астрахани, и мирное ее развитие начинается только в наши времена, нарушаясь лишь холерными вспышками. Теперь по своему значению Астрахань опередила все волжские города и, по справедливости, имеет право на название поволжской столицы. Торговые обороты ее громадны и почти не уступают оборотам Нижнего с ярмаркой включительно. Летом, с начала навигации, число ее жителей крайне возрастает (до 180000), и все народы Азии и Европы имеют в ней своих представителей. Пестра астраханская толпа: русские, армяне, персы, калмыки, киргизы, сарты, туркмены... кого-кого тут только нет !
Чтобы дать понятие о громадном значении Астрахани, довольно привести несколько приблизительных цифр. Одних судорабочих в ней более 50000 человек. Грузов, только вывезенных и Астрахани, в 1903 году было свыше 315 миллионов пудов, на 105 миллионов рублей. Астрахань - грандиозный рынок нефти. Здесь нефтяные продукты переливаются в речные суда. Персидские товары, фрукты, хлопок, мерлушка, рыба во всяких видах - вот главнейшие предметы экспорта, и количество их колоссально. Велик и импорт: мука, мануфактура, лес, колониальные и бакалейные товары... Достопримечательностей в Астрахани не много; также не особенно развита и образовательная часть. Но для туриста крайне интересно подробно ознакомиться с жизнью этого своеобразного города, с его кипучей деятельностью. Положительно стоит остановиться здесь на 3-4 дня. Конечно, город легко осмотреть в какой-нибудь день: интересны его кремль, порт (пристани и склады Общества "Кавказ и Меркурий") с домиком Петра Великого, армянская церковь, музей, - но все это не может остановить на себе особенного внимания. Гораздо любопытнее жизнь на пристанях, промысловое дело, окрестности города.
Очень удобно совершить целую прогулку, наняв для этого около устья Кутума небольшой пароходик. Обыкновенно можно сторговаться по 1-2 рубля в час, и тогда турист становится уже полным хозяином пароходика и может сделать новую прогулку по Волге и по ее многочисленным притокам. Можно съездить и на ближайшие рыбные промыслы, чтобы увидеть приготовление рыбы (для этого надо получить разрешение в какой-нибудь астраханской конторе (Хлебникова, Сапожникова, Беззубикова и др.). Если дело будет в начале мая, то можно видеть и ход сельдей, явление совершенно необычайное: в узких притоках рыба так набивается, что не видно воды и в живую массу можно воткнуть палку. Тотчас за Астраханью начинается "крепь" - царство камышей, - с ее своеобразной жизнью. Необыкновенно богата крепь всякой птицей, а с заходом солнца стон стоит в камышах от ее криков. На промыслах туристу охотно покажут и лов рыбы и способы ее заготовления впрок. Он увидит громадные погреба "выхода", где в чанах и ларях засаливается сельдь, и "вешала" с вязанками воблы, и солельни, где приготовляется тузлук-рассол. Очень интересно видеть лов сельди при помощи полутораверстного невода, - но сельдь идет с моря всего две недели (в конце апреля и в начале мая), так что это не всякому удается видеть. Вообще, побывав в волжской дельте, турист получит много новых, удивительных впечатлений. Считаю нужным предупредить, что в мае в крепи начинается настоящая казнь египетская - комары, от которых с закатом солнца невозможно укрыться на берегу иначе, как под полог. На реке же они не страшны.
На пристанях турист может наблюдать необычайное оживление и увидит тяжкий труд крючников - русских, татар и персов, - под палящими лучами солнца, - труд, свидетельствующий о русской некультурности, так как до сих пор почти ничего не сделано для его облегчения и не ограничен законом предельный вес переносимых мест. Поэтому бремя в 18-20 пудов далеко не редкость и считается совершенно нормальным, чтобы человек нес на спине место шерсти, громоздкое, громадное, весом в 14-15 пудов, два каких считаются подсильным трудом для верблюда !
Чтобы познакомиться с жизнью калмыков, следует непременно побывать в Калмыцком базаре (7-8 верст от Астрахани). Там становище калмыков и хурул, который не только можно осматривать, но в котором, если попасть рано утром, гелюнги (буддистские священники) охотно покажут и богослужение. К Калмыцкому базару из Астрахани ходят от перевоза пароходики "Ахтубинского товарищества". Климат в Астрахани очень жаркий, а санитарное состояние города и смертность ставят его в один уровень с Мадрасом. Но весной и осенью жара легко переносится, да на воде она и не так ощутительна.
В городе есть театр, летние увеселения, клубы и т.д. Гостиницы не дурны: "Мочалова", "Смирнова", "Европейская", с приличными ресторанами. Хороши извозчики. По городу ходит трамвай. Железная дорога из Астрахани к Красному Куту (близ Покровской слободы) еще только строится. Предприятие это вряд-ли оправдает свои расходы, так как большую часть пути эта линия тянется параллельно Волге, навигация по которой здесь приостанавливается всего месяца на три. Кроме того, на протяжении 60 верст от Астрахани дорога должна то и дело переходить через ерики и протоки Волги, во время половодья образующие здесь настоящее море. И, наконец, левый берег, по которому прокладывается линия, особенно пустынен и малообитаем. Эта инженерная затея, вероятно, только будет стоить колоссальных денег, но никогда этих трат не оправдает.
За последние годы астраханские грязи (близ Танак, где имеется образцовое лечебное заведение) стали привлекать сюда массу больных, особенно ревматиков. Не мешает упомянуть и о прекрасном астраханском виноделии.
Севши в Астрахани на пароход, идущий на 12-футовый рейд (Общество "Кавказ и Меркурий", "Восточное Общество"), можно сделать интересную поездку по рукаву Волги, Бохтемиру, к своеобразному плавучему городку, устроенному на баржах и сваях, верст в 150 от Астрахани, на Каспийском море. Там перегружаются морские суда, осадка которых препятствует им идти в Волгу. Займет эта поездка около 1.5 суток и стоит около 5 рублей (без продовольствия); на 12-футовом рейде пассажиры, едущие в Петровск, Баку, Красноводск, пересаживаются на морские пароходы.
|